包頭過年“打蒸鍋”

“吃”是我家過年一件天大的事兒，尤其小時(shí)候，過了臘月二十三，奶奶家的廚房就進(jìn)入了白天黑夜連軸轉(zhuǎn)的狀態(tài)。鍋灶不斷火，熱氣騰騰的廚房總是飄香四溢。我和表弟就守在灶臺(tái)邊“等肉”，大人們一邊嘗著咸淡生熟，一邊就撈起一塊塞在我們嘴里給解口饞。

臨近年關(guān)的每一天都有不同美食新鮮出鍋，扒肉條，紅燒丸子，清蒸羊，黃燜雞，煨牛肉，八寶粥，這6樣俗稱“六大碗”。當(dāng)然，依據(jù)各家喜好，也會(huì)有醬牛肉、紅燒肉、清蒸帶魚等花樣。在老包頭人的嘴里，這些都叫“蒸鍋”。而大人們這一頓忙乎，就叫“打蒸鍋”，提前購置食材，經(jīng)過一系列的煎炸悶燉炒，做出上述幾肉菜，分裝在大碗里冷凍起來。從年三十起，親朋好友團(tuán)聚，將冷凍好的肉碗上籠屜一蒸，再簡單地搭配一些蔬菜冷盤，一桌“滿漢全席”似的家宴毫不含糊地閃亮登場(chǎng)。

記憶里，爸爸是家里“打蒸鍋”的主角，一般一天只來得及做一樣，雖然從小愛往鍋灶邊兒上湊著看熱鬧，但根本不知道這些好吃的東西咋做出來的。只記得爸爸手里擺弄的大塊肉，在濃油赤醬里折騰一天，才有資格出現(xiàn)在我家的白瓷碗里，爸爸做的紅燒肉和扒肉條一度很有名氣，奶奶家鄰居們聞著味道就知道，老張家大兒子又在家燒肉，還有人蹭進(jìn)廚房看料學(xué)手藝。一般一種“蒸鍋”要做出10碗以上，才能滿足兄弟姐妹們各家過年的饕餮盛宴。

爺爺奶奶已年逾八旬，爸爸也快六十歲了，“打蒸鍋”這種費(fèi)力氣耗精力的活兒真的成了家里一份甜蜜的負(fù)擔(dān)。臨近年底我會(huì)特意打電話告訴他們別再做，怕累壞身體。但爺爺仍會(huì)拄著拐棍兒跑好幾家超市對(duì)比哪家的肉更新鮮。爸爸就算嘴里嘮叨著腿疼腰酸，也還是不惜為了做出一大鍋紅燒肉熬夜到凌晨2點(diǎn)多。奶奶特意買了大冰柜，誰愛吃哪種，誰家拿幾碗，她心里特有數(shù)。

過完年臨走時(shí)候，冷凍的“蒸鍋”成了家的味道被裝進(jìn)行囊，一路伴隨我們從塞外小城飄進(jìn)北上廣的小廚房。就是這一口年味兒，跟著味蕾和我一起離開了老家，也帶著愛與牽掛和我一道回到了北京。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。